Форум » Королевская библиотека » О вечном, то бишь о моде... » Ответить
О вечном, то бишь о моде...
Джеймс Монмут: Посвящается прекрасным леди и не менее, а то и более, прекрасным джентльменам. Что делать - такова эпоха «От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты…» © Мольер
Ответов - 17
Джеймс Монмут: Костюм джентльмена Вся мода «нашего» времени – это Франция. В период долгого правления Людовика XIV (с 1643 по 1715) все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют «версальским диктатом». Французская мода стирает национальные различия и даже сближает по внешнему виду отдельные сословия. В качестве образца в вопросах моды повсеместно были приняты собственные вкусы короля, а определяющее влияние на одежду перешло к французскому двору. Начиная с этого момента можно говорить о «мировой моде». Во второй половине XVII века костюм несколько теряет признаки свободы и фантазии. Он словно застывает на месте, подчиняясь моде, предписанной придворным этикетом. Мода эта сочетала в себе роскошь, с одной стороны, и некоторую жесткость – с другой. Наиболее подходящим, определяющим сущность костюма словом, является «помпезность». Одежда соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Шелк и кружево оттесняют бархат и металл. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее. Стоимость нарядов стала фантастической, – например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах». Камзол становится отличительной чертой мужского костюма; с различными вариантами эта часть мужской одежды сохранилась до наших дней. В то время камзол достигал колен и закрывал обе штанины и жилет, он позволял видеть кружевные манжеты и украшен всевозможными декоративными отделками. Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей (позднее – красные туфли с желтыми каблуками). Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами – ботфорты. В комедии Мольера "Дон-Жуан" крестьянин Пьерро так описывает костюм знатных людей 1665 года: "У них и волосы на голове сами не держатся, а надевают они их на себя разом, точно колпак из мочалки. У рубашки рукава такие просторные, что мы с тобой оба могли бы в них влезть. Вместо штанов какой-то широчайший передник; вместо камзола - коротенькая курточка; вместо воротника - большой сквозной платок с огромными кистями из полотна, которые болтаются на брюхе. На руках у него множество маленьких воротничков, а на ногах сапоги с большущими раструбами; и на всем этом столько лент, столько лент, что просто жалко становится! Даже сапоги унизаны бантами вдоль и поперек!"
Джеймс Монмут: Дамские наряды по роскоши не уступали мужским. Внушительно и роскошно выглядят как парадные, так и многие повседневные платья. Талия становится тоньше с помощью корсета, сделанного из китового уса и сильно зашнурованного. Поверх достаточно узкой юбки в форме колокола, которая была украшена тяжелой вышивкой от низа до колен и называлась «robe», надевалось так называемое «манто» – верхнее платье другого цвета со шлейфом, сильно собранное в спине. Платья шились в основном из тяжелых и дорогих тканей насыщенных и темных цветов: вишневого, багряного, темно–синего и т.д. К юбке прикреплялся длинный корсаж с очень жестким лифом, на который пришивались банты, образуя лестницу. Декольте увеличивается и обшивается кружевом и оборками. Очень модны также и атлас и кружева. Отдельное слово о декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей работы. Форма и глубина выреза менялись. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата. Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей – бархата и парчи, так как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, переносили в портшезах.
Джеймс Монмут: Lady`s first - Женские прически 17 века Волосы разделялись посредине пробором и спускались по обеим сторонам лица в виде коротких локонов, а сзади заплетались в косы и закручивались в узел, окруженный ниткой жемчуга. Многие дамы делали спереди поперечный пробор, от которого .спускались на лоб короткие локоны. Во второй половине века не надолго сделалась модной прическа, при которой волосы гладко расчесывались на темени и взбивались па висках в кругловатое возвышение, которое закрывало уши и от которого отделялось несколько тонких локонов, едва доходивших до плеч. В семидесятых годах волосы на висках и спереди вокруг лба стали завивать в мелкие кудри, а вдоль щек спускать на грудь пряди волос, прямые или завитые локонами. Наряду с этой носили прическу (изобретение которой приписывается маркизе Монтеспан), волосы которой по обеим сторонам пробора укладывались двумя прядками в два пальца вышины, а остальные завивались в локоны, которые уступами спускались на шею ниже ушей за исключением одного длинного локона, падающего на грудь. С 1690 г. прически по своим формам стали приближаться к мужскому парику, когда стали взбивать волосы в два высоких тупея и даже красить белокурые волосы в темно-каштановый цвет. Вместе с этим появились новые формы головных уборов в виде небольших отделанных лентами накладок, едва закрывавших темя, и высоких головных уборов самого разнообразного устройства. Эти уборы, нередко до 3 футов вышины, состояли из проволочного станка, покрытого завитыми полосками муслина, лентами, шнурками, вперемежку с локонами, цветами, перьями и пр. Каждая часть этой куафюры имела особые названия: пустынник, герцог, герцогиня, капуцин, капуста, спаржа, кошка, мышь, труба, орган, первое, второе вплоть до десятого неба. Косметика употреблялась сверх всякой меры. Пудра употреблялась преимущественно для шеи, плеч и рук и меньше для волос, которые начали пудрить только с первых годов следующего столетия. В конце века появились в употреблении мушки, своей чернотой особенно хорошо отселявшие белизну кожи, ставшую высшим признаком красоты. В дальнейшем при помощи того или иного положения мушки стали придавать лицу определенное выражение, возник своеобразный язык мушки. Так, кто хотел прослыть плутовкой, помещал мушку около рта, кто хотел подчеркнуть свою склонность к галантным похождениям, помещал ее на щеке, влюбленная - около глаз, шаловливая - на подбородке, дерзкая - на носу, кокетка - на губе, высокомерная - на лбу и т. п. Увлечение мушками приводит впоследствии к изменению материала: тафта заменяется бархатом, мушкам придается самая разнообразная форма: лиры, звезды, разных животных и т. п.
Джеймс Монмут: О джентльменах В начале века стали отпускать длинные волосы, которые завивали густыми кудрями, обрамлявшими все лицо. Лицо или брили, или оставляли очень тонкие усы, кончики которых закручивали кверху, и едва заметную остроконечную бородку (названную впоследствии la royale). Мода на длинные волосы привела к употреблению парика. Парики были усовершенствованы неким Эрве, который, благодаря изобретенному им способу прикреплять волосы к шелковой сетке, умел давать парикам все желаемые формы. В 1670 г. королевскому лейб-парикмахеру Бинету удалось изобрести парик, названный им binnette (grand in folio), удостоившийся особого одобрения короля. Этот парик представлял массу белокурых локонов, густой гривой спускавшихся с головы на плечи, грудь, и спину, и стоил до 1000 талеров. Он был принят при дворе и в высшем обществе и сделался головным убором высших сановников, ученых и вообще всех тех, кто хотел импонировать своей наружностью. В последующие годы белокурый его цвет был переменен на каштановый и сама его форма утратила прежнюю строгую симметричность, а в 1690 г. он уже принимает другой вид: передние локоны взбиваются в два невысоких тупея, а задние спускаются очень низко, нередко ниже талии, между тем, как боковые по-прежнему покрывали только плечи. Кроме этого парика существовали я другие, причем каждое сословие носило свою особую форму. Так например, аббатский был принадлежностью духовного сана, испанский - юристов, четырехугольный - членов магистрата, бригадирный - каваалеристов и т. д. Парик отсутствовал только среди низших классов общества, которые по-прежнему носили полудлинные волосы, различно подстриженные, без пробора или с пробором посредине. Коротко остриженные волосы и простые прически носили также пуритане в Англии, как бы в противовес аристократическим формам прически. Уважающий себя человек имел их как минимум три: черный для утра, каштановый для дня, светлый для вечера. Если нельзя было добыть парик белого цвета, то парик из волос шатена посыпали пудрой или мукой. Народ попроще мастерил парики из овечьей шерсти, собачьих и конских хвостов, водорослей, волокон конопли и кукурузы... В дело шли даже волосы казненных преступников. Обладатели пышных шевелюр, приговоренные к высшей мере наказания, завещали свои локоны близким, ибо они стоили немалых денег. Знаток нравов Эдуард Фукс высказался так: "Введение парика allonge было тем средством, на которое прежде всего напали, чтобы дать возможность мужчине принять позу величественного и могущественного бога. Надо было начать с прически, которая служит не только неизменной рамкой для головы, но и наиболее удобным средством продемонстрировать другим свою сущность. Ничто так хорошо не позволяет казаться простым, скромным, сдержанным, задумчивым или смелым, дерзким, веселым, фривольным, циничным или, наконец, чопорным, недоступным, величественным, как именно специфическая прическа. В настоящем случае речь идет о стереотипном достижении именно впечатления величественности. Парик allonge решил эту проблему. В нем голова мужчины становилась величественной головой Юпитера. Или, как выражались тогда: лицо выглядывало из рамки светлых локонов, как "солнце из утренних облаков". Для усиления этого впечатления, для доведения его до крайности пришлось пожертвовать главным украшением мужчины - бородой. Борода в самом деле исчезла вместе с воцарением парика и снова появилась, лишь когда он исчез" (Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М. Республика. 1994).
Джеймс Монмут: Ах, да... Продублирую здесь детальную модель нараядов придворной дамы в соотношении 1:4 http://community.livejournal.com/costumology/1654.html
Элизабет Маллет: Джеймс Монмут спасибо за труды, очень познавательно
Джеймс Монмут: Мелочи В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили: пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами; нюхательные соли; длинные курительные трубки; косметические коробочки; пуговицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные лентами и кружевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные). И немного бытовых мелочей наглядно:
Френсис Стюарт: Я нашла материал о мужской моде XVII столетия. Чтобы в чем-то не повторятся, скидываю Вам ссылку. Там много интересного, в том числе иллюстраций. Есть и новое, что ещё не упоминалось. click here Хочу ещё отметить, что изучая информацию о "чистоте" тех времён, вычитала, что широкополые шляпы появились в моде от того, что горожане имели привычку выливать содержимое своих ночных горшков прямо на улицу. Мода на длинные волосы появилась от того, что многие в те времена болели сифилисом, который напрочь ликвидировал всякую растительность на голове и лице. Мужчины хотели показать дамам, что не болеют ничем таким и стали отращивать волосы. А те, кто не мог похвастаться пышной шевелюрой стали носить парики. Плюс парик скрывал месяцами немытые волосы. Затем парик твёрдо укрепился в моде.
Френсис Стюарт: Материалы и способы их обработки. Аппликация - узор создаётся путем накладывания вырезанных кусков материи на текстильную основу другого вида. Была модна в эпоху Ренессанса. В "нашу" эпоху предназначается, прежде всего, для церковных облачений. Атлас - шелковая, шерстяная или льняная ткань из блестящей пряжи, тканая атласовым переплетением, делающим возможным сложный образец. В местах, где утковые нити свободно лежат над основными, возникают блестящие поверхности, там где они сплетаются, возникают матовые поверхности. Атласные ткани, известные со времени средневековья, использовали преимущественно в качестве декоративных, а также для парадных церемониальных туалетов. Бархат - шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ткань с тянутым или нарезным ворсом. Начало берет, по-видимому, в Италии. В 1247 году венецианские ткачи бархата получили разрешение учредить собственную гильдию. К этому привело стремление еще более увеличить великолепие шелковых тканей. В эпоху барокко бархат становится многоцветным. В начале XVII века в центральной Европе шерстяной бархат заменяет недоступный по цене шелковый. Используется он в основном для декоративных тканей и для одежды. Батист - очень тонкая льняная ткань, родина которой Индия. Она использовалась для тонкого белья, летней и парадной одежды. Вышивка - техника украшения готового текстильного изделия с помощью различного вида стежков из цветных или металлических нитей была известна уже в древнее время. Некоторые эпохи, напр., поздняя готика, давали ей предпочтение перед вытканным узором. С помощью вышивки декорировались, в первую очередь, церковные облачения, но также и светская одежда, использовались орнаменты с фигурами и растительными мотивами. Пышность вышитых одеяний достигает вершины в эпоху барокко, когда текстильные изделия утрачивают свою естественность и превращаются в жесткую декорацию с богатыми, зачастую золотыми рельефными украшениями. Дамаск - шелковая, шерстяная или хлопчатобумажная ткань, тканая полотняным или кепровым переплетением, иногда в комбинации с атласовым. Шелковый Дамаск восточного происхождения, это тяжелая, густотканая материя, предназначалась прежде всего для церковного облачения и для обивки мебели, а некоторые более легкие виды - и для одежды. Хлопчатобумажной и льняной Дамаск в новое время используется и для белья, занавесок и обивочной ткани. В XVII веке были модны, особенно в Испании, большие шпалеры из этой ткани с раппортом рисунка до 2 м. Диаспер - двухутковая шелковая материя с тонкой золотой ниткой, тканая полотняным переплетением с одним рисуночным и одним соединительным утком. Была популярна в средние века. Кмент (батистовое полотно) - более грубая ткань такого же вида и применения, как батист. Упоминается уже в Ветхом завете. Кожа - искусство выделки кожи было известно уже в древние времена. В исторические эпохи кожа использовалась в основном для обуви, а также для некоторых видов одежды (головные уборы). Кружево-полоска или кусок текстиля, получаемого или путем шитья или плетения. Основное развитие кружевного дела падает на XVII век, когда распространилось использование кружев для украшения светской и церковной одежды. Основными центрами по производству кружев были Венеция и Брюссель. Лен — растительное волокно, об использовании которого для производства тканей упоминается уже в древности. О льняных тканях дошли сведения из Древнего Египта, античного мира, от германцев, славян и кельтов. Льняные ткани различной плотности. Лента - полоска ткани, сотканная чаще всего из натурального или искусственного шелка или хлопка. С XVII века ленты использовались для украшения одежды как мужской, так и женской, а также причесок и шляп. Рафинированное использование лент, особенно в эпоху рококо, вылилось в сложную игру символических аллегорий. Мех - выделанная шкура животных с густой и прочной шерстью. Примитивно обработанные меха были, по всей вероятности, первым материалом, который человек применил для своего ложа и одежды. Мех использовался для одежды во все исторические эпохи, но долгое время он служил только в качестве подкладки или отделки. Некоторые виды редких мехов стали символом высокого светского или духовного сана (горностай). К самым дорогим мехам относится соболь, горностай, норка, сибирская куница, чернобурая и рыжая лисица, шиншила, каракуль. Набивка - на тканях возникла гораздо раньше, чем печать на бумаге. На Востоке, повидимому, уже в древнее время была известна техника ручной раскраски тканей (покрытие материи слоем воска или связывание определенных мест, которые должны остаться неокрашенными). Техника непосредственной набивки происходит, вероятно, из Египта, от коптов. Долгое время существовала набивка одноцветная, чаще всего синяя (народная набивка краской индиго). На протяжении всего средневековья появляются набивные ткани, которые используются для практических целей - на рабочие одежды, подкладки и т. д., а также имитируют более дорогие парчовые и бархатные материалы. Набивка производилась с помощью деревянных форм, в которые позднее вбивали металлические наконечники, чтобы рисунок узора был более тонким. Набивная ткань — шелковая ткань для дамских платьев с набивным цветным рисунком. Парча - тяжелая шелковая ткань с узором, вытканным золотыми или серебряными нитями (т. е. обычно это льняные нити, обвитые тонкой золотой или позолоченной нитью). Парча использовалась для парадной дворцовой и церковной одежды. Тафта - материя, тканая полотняным переплетением из вываренного шелка, обычно одноцветная. Предназначалась для женской одежды. Тесьма — текстиль в виде полоски, служащий для каймы на декоративных и одежных тканях. Происходит, повидимому, из Германии (кёльнская тесьма XV века). С этого времени тесьма вошла в моду, часто она делается с пышным орнаментом. Фетр - нетканая материя, изготовляемая из отходов шерсти, меха на упаривающих машинах путем прессования и валяния. Используется преимущественно для производства шляп и обуви. Хлопчатобумажная ткань - делается из хлопка — растительного волокна, получаемого из хлопковых семян. Самые древние находки свидетельствуют о том, что хлопок был известен в VII веке до н. э. в Индии. Через арабов он попадает в Палестину, Египет, Андалусию, Сицилию. До конца XVIII столетия в Европу ввозятся только готовые изделия из хлопка. Шелк - натуральное волокно, получаемое из коконов тутового шелкопряда. На протяжении истории высоко ценились мягкость, блеск, упругость и приятный шелест шелковых тканей. Родиной шеководства был Китай, где с III тысячилетия до н. э. и до VI века сохранялся в тайне секрет его производства. До этого времени он попадал в Европу только в виде готовых тканей. При Александре Великом он становится известным в Риме, где за него платят золотом. При императоре Юстиниане производство шелка начинается в Византии с центром в Царьграде, дальнейший расцвет наблюдается в арабских областях (сев. Африка, Сицилия, юж. Испания), затем в Италии в эпоху средневековья и во Франции в эпоху барокко. Шелковые ткани во все времена предназначались для торжественных случаев, это касается как одежды, так и декоративных тканей для интерьера. Для обеих целей рисунок шелковых тканей долгое время оставался одинаковым. Только в начале эпохи Ренессанса, когда все больше распространяется раппорт для декоративных тканей, появляется другой, более мелкий рисунок для тканей, предназначенных для одежды. Только в XVII веке начинает отличаться рисунок тканей для мужской и женской одежды. Шерсть - натуральное волокно из шерсти овец, коз, верблюдов. Обработка шерсти была известна уже самым древним цивилизациям в Передней Азии. Отсюда это искусство проникло в Грецию и остальную Европу. В новое время первенство в производстве шерсти принадлежит Англии. Уже в античное время производились шерстяные ткани, служившие в качестве одежды (коптские ткани), в средние века уже во всей Европе было широко развито производство сукна в широком ассортименте как по качеству, так и по расцветке.
Френсис Стюарт: Ещё немного о мелочах Блошиный мех - использовался в XVI веке, и его можно видеть на портретах того времени. Чучела соболей, куниц, хорьков и ласок должны были притягивать назойливых насекомых. Их носили на золотых цепочках, а также держали в руке. Блошиный мех богато украшался. Герцогиня Феррарская получила в подарок от своего мужа соболя с золотой головой, украшенного 12 рубинами, 2 алмазами, 3 изумрудами и 4 жемчужинами. Веер - В Европе стали обычным женским модным аксессуаром с конца XVI века. В это время в Европу с Востока приходят складные веера, используемые до нашего времени. Барокко вводит в моду разрисованные веера с зеркальцем посредине, обрамленные страусовыми или павлиньими перьями. При версальском дворе они играли большую роль и в дворцовом церемониале; дамы могли их открыть только в присутствии королевы. Искусственные цветы - были известны еще египтянкам в 3000 г. до н. э., от них научились их делать и гречанки. Римлянки носили надушенные искусственные цветы из бумаги и цветного шелка. В средневековой Европе они производились в основном в Италии и Испании в монастырях для потребностей храмов; во Франции затем это искусство стало светским, там возникают большие центры ручного производства (Париж, Лион). Маска. В XVI веке из Франции распространилась дамская мода на полумаски из бархата или тафты, которые одевали преимущественно во время путешествий и прогулок. Маска предназначалась для защиты от пыли и ненастной погоды, но одновременно также служила для кокетства во время любовных приключений. Маску запрещалось носить в присутствии государя! Наибольшее распространение она получила в Англии и Голландии. Муфта. Прообразом муфты было воронкообразное удлинение узких рукавов, которые носили как мужчины, так и женщины во время холодной погоды при бургундском дворе. Меховая муфта цилиндрической формы как самостоятельная модная деталь появляется впервые в Венеции (в "Книге национальных костюмов" Вечелли от 1599 года есть портрет венецианской матроны с муфтой). Из Италии муфта распространилась и в другие европейские страны. В XVII веке она была принадлежностью как женского, так и мужского гардероба и считалась привилегией высших слоев; подданым ее носить запрещалось. Женщины носили муфты не только на улице, но и дома и в обществе. Носовой платок - в "нашу" эпоху - это скорее модный аксессуар. Моду на носовые платки в XVII веке подтверждают многочисленные указы, запрещающие использовать их в качестве предмета роскоши. Очки - появились в Европе около 1300 года. Однако, они были известны в Восточной Азии намного раньше. Имея чисто практическое значение, они очень быстро начинают использоваться как модное украшение и, подчиняясь моде, подвергаются различным изменениям: в форме стекол, материалов, форме и цвете оправы. "Сейчас" очки являются чисто атрибутом моды. Популярны большие яркие очки у мужчин. Шпильки - один из модных предметов, встречается уже на самой ранней стадии бронзового века, тогда ими скреплялись одежды. Позднее шпильки применяются для сохранения дамской прически и, наконец, как предмет украшения или же как драгоценность в мужской и дамской моде. Первые доисторические шпильки делались из обломков костей и рогов, иногда это была просто колючка. Позднее шпильки уже изготавливались из бронзовой и железной проволоки.
Френсис Стюарт: Духи Милые дамы и господа! Поклонникам изысканных ароматов посвящается! Авиценна, знаменитый целитель исследователь, усовершенствовал способ дистилляции растений, это значительно повысило эффективность процесса и стало возможно получение концентрированных, длительно хранящихся эссенций – эфирных масел. До этого открытия ароматические субстанции существовали только в виде ароматических смол, порошков, древесины, экстрактов на масляной основе – мацератов. Первым эфирным маслом, полученным дистилляцией было масло розы. Попутный продукт дистилляции – розовая вода, нашла обширное применение в быту, косметике, лечебных целях, кулинарии. Розовую воду стали использовать также как знак особого почтения гостю, её подавали, чтобы обмыть руки или брызгали на одежду. В «Каноне врачебной науки» Авиценна описывает, кроме розового, несколько эфирных масел: ромашковое, коричное, укропное и мятное. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. В древнем Египте пахучие вещества играли огромную роль при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов. Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматических продуктов, используя их как в религии, так и в повседневной жизни. Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, наделяя ароматы целебными свойствами. Дальнейшее развитие парфюмерия получила уже в 12 веке. Появились способы дистилляции ароматов. В 17 веке, с развитием промышленности, парфюмерия познает необыкновенный успех. Прогресс в это время, определивший переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила выделять те соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать различные сочетания запахов. На юге Франции возникли центры парфюмерии – города Грасс, Ницца, Канны. Здесь не только перерабатывались привозимые растения - пачули, нард, ветиверия, сандал, ваниль и другие, но и выращивались эфиромасличные растения: лаванда, жасмин, роза. Итак, какие ароматы нам известны: 1. Вода венгерской королевы, как пишут в большинстве парфюмерных книг, была одними из первых, если не первыми, духами, содержащими спирт. Дата ее создания варьируется от 1320 до 1370 года. Есть легенды, повествующие о том, что эта вода помогла королеве сохранить ее красоту. Она, будто бы, принимала с ней ванны. Указывают, что водой Венгерской Королевы ароматизировали одежду, носовые платки, перчатки, и вообще все что можно. Рецепт: # 100 мл спирта # розмаринового эфирного масла 26 капель # лимонного эфирного масла 12 капель # эфирного масла мелиссы 12 капель # эфирного масла мяты 16 капель # эфирного масла розы 0,38 капли # эфирного масла нероли 6 капель 2. Французские духи на основе туберозы (очень модны при французском дворе). 3. Духи из Испании на основе лимонной вербены. Очень дорогие и изысканные. аромат занят. Ваше Величество 4. Нероли. Масло и духи на основе цветков флердоранжа. Издавна цветы флердоранжа являются символом чистоты, невинности и девственности. Имя своё, нероли, по преданию, получило в честь принцессы Анны фон Нерола, которая любила это масло больше любых других ароматов и всегда пропитывала им свои перчатки. В XVII веке благодаря принцессе масло нероли считалось в итальянском обществе самыми модными духами. аромат занят Вашей покорной слугой К ним Френсис любит добавлять лилию. Иногда пользуется смесью нероли, мимозы и розы 5. Жасмин. 6. Аромат розы считается ароматом первой ночи и невинной любви. 7. Аромат герани - для искушённых в любви женщин, знающих в ней толк. 8. Ладан, мирра - используются только священниками в церковных обрядах. 9. Ландыш. Аромат ландыша подтверждает триумф весны, возбуждает чувственность. Во французском языке "ландыш" происходит от древнего слова mugue, mugu-et, что означает мускус. В XVII веке muguets называли молодых людей, которые своей профессией сделали элегантность, щеголей, пользовавшихся туалетной водой с запахом мускуса. 10. Лилия - для юной чистой девы. 11. Гиацинты 12. Лаванда - очень популярна у "нас". 13. Корица - мужской аромат. Корица передает свою огневую энергию даже флегматичным прагматикам. Она согревает, пьянит, вносит в отношения дразнящую задорность и остроумие; развивает бурную фантазию жестов и прикосновений. Синоним к определению свойств корицы - "невозможное возможно". 14. Мускат (мускатный орех, к нам попал из Индии) - мужской аромат, открывает "второе дыхание любви" даже тем, кому за 50, повышает выносливость и гибкость тела.Родовое и видовое имена мускатного ореха связаны с его запахом: родовое происходит от греческого туrоп (благовоние), а видовое - от латинского fragrans (душистый). Неповторимый аромат и сделал мускатный орех чуть ли не самой известной специей в мире. Когда Колумб поднял паруса своих кораблей и направился к Индии, в списке сокровищ, кои он намеревался привезти в Испанию, имелся и мускатный орех, завезенный в Европу арабскими купцами примерно в XI веке и ставший особенно популярной пряностью в XV-XIX веках. Монополия на его поставку всегда оставалась заветной мечтой любого европейского монарха, однако широкая торговля мускатным орехом началась в Европе лишь после 1512 года, когда португальские суда достигли берегов Молуккских остро. Вплоть до 1602 года португальцы контролировали поставки мускатного ореха в Европу, однако на протяжении всего XVII века монополию на торговлю им (так же как и гвоздикой) сумели перехватить и удерживали голландцы. Это оказалось не так трудно: острова Банда (крошечный архипелаг в Восточной Индонезии, где мускатное дерево до сих пор произрастает в естественных условиях) находились столь далеко и изолированно, что колонизаторы с легкостью истребили все туземные племена, не желавшие на них работать, а их место заняли китайские батраки и арабские торговцы. Сегодняшних путешественников больше всего поражает этническое разнообразие этих островов, где мусульманские мечети соседствуют с китайскими пагодами, голландским фортом и аккуратными европейскими домиками в колониальном стиле. Монополия позволила голландской Ост-Индской компании (Vereenigde Oostindische Сотраgпrе, VOC) диктовать цены но своему усмотрению. 15. Кедр - мужской аромат, придает пикантный, несколько "колючий" оттенок ощущениям, устраняет скованность и дискомфорт. 16. Пачули (Индия) - мужской аромат, древнейшее, несущее ощущение света эротическое эфирное масло. 17. Сосна - мужской аромат, дарит прилив энергии. 18. Розмарин - женский аромат. Окрыляет, согревает, усиливает восприимчивость, одухотворяет отношения, позволяет открыться самым прекрасным сторонам души. и многое другое. Выбирайте, господа. Хорошей игры несколько древнейших рецептов, пользующиеся успехом даже сейчас. Смесь Афродиты Иланг-иланг Зк + Сандал 2к + Роза или розовое дерево Зк + Мускат 2к Стимулирующий тоник Можжевельник Зк + Сосна 2к + Майоран 2к Нежная смесь Нероли 4к + Сандал Зк + Бергамот 2к + Мята 2к Смесь победителя Имбирь Зк + Корица 2к + Пачули 4к + Бергамот Зк
Екатерина: Пусть у меня будет ландыш.
Френсис Стюарт: Екатерина Чудесный выбор, Ваше Величество! В Англии водный настой цветков ландыша под названием "золотая вода" (Aqua aurea) издавна применяется для укрепления нервов, против головной боли и как средство, предохраняющее от заразных болезней при эпидемиях. Золотым этот настой именуется потому, что продётся он не иначе, как в позолоченных или посеребренных флаконах. Эфирное масло ландыша очень ценится в парфюмерной промышленности. Из его цветков изготовляют эссенции, входящие в состав лучших духов. Но вынуждена предупредить, что эфирное масло ландыша в чистом виде очень токсично. Вызывает побочные эффекты при его применении (подъем или снижение артериального давления, галлюцинации, эйфория, тахикардия, тошнота и т. п). Так же считается, что от его аромата повышается настроение и работоспособность.
Джеймс Монмут: Пара иллюстраций мы, англичане и наши соседи, французы
Анна Гайд: Портреты-миниатюры со "сменными нарядами": Отсюда: http://ullam.typepad.com/ullabenulla/2009/04/mica-disguises.html#comments
Анна Гайд: Модным цветом волос был темный. Несчастные с рыжими волосами могли испробовать эффект от свинцового гребня. Одно средство для окраски волос состояло из извести, свинцовых белил и унции "золотой пудры", его следовало нанести и оставить на ночь. Утром дама просыпалась брюнеткой - или лысой. Более простым способом изменить цвет было полоскание из барбариса или шафрана, дающее ярко-желтый оттенок. Ухаживали за волосами с помощью гребней, щипцов и папильоток. Гребни изготавливались из дерева, кости, рога или черепахового панциря, мыть их было нельзя, поскольку вода вызывала появление трещин, в которых мучительно застревали волосы. Зубцы чистили с помощью маленьких щеточек. Набор же гребней со щеткой для волос в искусно сделанном ларце с зеркальной крышкой был прекрасным подарком. Женские прически со времен Карла Первого изменились мало. Узел переместился с затылка на макушку. По бокам по-прежнему завивали легкие кудряшки, боковые локоны собирались в пучки на висках или беззаботно ниспадали на грудь. Использовались также накладные волосы, и парики покрывали часть головы, позволяя увеличить естественный объем. Облысение было преимущественно мужской проблемой. Когда Карл Второй взошел на свой долгожданный престол, он обладал гривой кудрявых черных волос. Всего через три года он "стал совсем седым, чего не мог перенести", поэтому обрил голову и стал носить огромные парики, что стало большим подспорьем для его лысеющих подданных. Однако у париков были свои недостатки, главным образом, живность. В сочетании с натуральными волосами парики были очень жаркими, поэтому нормой было стричь волосы очень коротко или брить наголо. Бритьем обычно занимались цирюльники. Бороды были редкостью, хотя Рэндл Холм упоминает "щетку для бороды", изготовленную из свиной щетины. Карл носил тонкие усики большую часть взрослой жизни, но мужчины обычно не сохраняли растительности на лице. По современным стандартам их нельзя было назвать и чисто выбритыми: кроме традиционной опасной бритвы в ход могли пускать пемзу, которой соскабливали щетину с лица. Лавки цирюльников обозначались красно-белыми полосатыми столбами. Мастера можно было вызвать на дом, он стремительно несся по улице с сосудом горячей воды и обмылком. Если дневной свет был упущен, цирюльник во время работы прикреплял свечу в специальном подсвечнике прямо к лямке своего фартука, оставляя нос и волосы клиента на волю случая. По книге Liza Picard 'Restoration London: Everyday Life in the 1660s'
Карл II: Образчик женского костюма для верховой езды. Jan Mijtens "Рortret van Maria, prinses van Oranje" (1642-1688)
полная версия страницы